С каждым днем природа все заметней пробуждается от зимнего сна, и солнце будто брызжет яркими мартовскими лучами. Значит, пора браться за привычные садово-огородные дела!
Хотя погода марта часто переменчива – то тепло со звонкой капелью, то похолодание с мокрым снегом, — весенние приметы налицо: прилетают грачи, скворцы и жаворонки, начинается активное снеготаяние. Среднесуточная температура растет, приближаясь к нулю. Радостный сигнал весны – набухшие почки вербы, похожие на крошечных цыплят, а еще – первые проталины на склонах и холмах. Тут уж точно нужно поторапливаться, чтобы успеть управиться со множеством хлопот!
Основная наша забота в марте – выращивание рассады (помидоров, баклажан, перцев, лука, сельдерея и некоторых цветов), устройство парников на огороде и побелка плодовых деревьев. Об этом и расскажу, опираясь на собственный опыт.
Окно – не лучшее место для рассады
Но именно там чаще всего и выращивают рассаду! Хорошо, когда окошко более-менее удачно расположено – на южную сторону. А если на северную? Но даже в лучшем случае света для нормального развития рассады обычно не хватает. Хотя бы потому, что сразу после появления слабеньких поначалу ростков они нуждаются в круглосуточном освещении, а спустя трое суток и в последующие два-три месяца, вплоть до высадки в грунт, – ежедневно по 14 часов.
Важно уточнить: требуется отнюдь не слабый рассеянный, а постоянно яркий и интенсивный световой поток! Жизнеспособность и последующее развитие рассады на огороде, включая сроки и продолжительность плодоношения в первую очередь зависит именно от многочасового яркого освещения! Увы, небо в наших широтах нередко затянуто толстым слоем облаков, а двойные стекла (тем более не идеально промытые) «крадут» значительную часть света. В итоге даже на «южных» окнах рассада в 10-15 раз хуже освещается, чем на улице, что становится главной, хотя и не единственной причиной ее аномального развития.
«Добивает» наших зеленых подопечных и явно недостаточная влажность воздуха нашего жилища. Увы, она тоже не соответствует природным потребностям растений, особенно выходцам из влажных тропиков, каковыми являются помидоры, перец и баклажаны. Обратите внимание на такие цифры: не только где-то в Бразилии, но и у нас на улице влажность воздуха нередко достигает 95%, а в доме она — из-за горячих батарей – непозволительно низкая – 25%. В таких условиях растения теряют способность усваивать из окружающего воздуха углекислый газ – свое основное питание. Неудивительно, что в результате двойного прессинга вместо полноценных здоровых растений – коренастых, густо облиствленных – вырастают жалкие заморыши: болезненно вытянувшиеся, с бледной немногочисленной листвой на тонком стебле. Чего от таких ждать после высадки в грунт? Увы — замедленного развития, позднего и слабого плодоношения!
Да, наше жилище — не теплица. И создать здесь хотя бы относительно комфортные условия для растений далеко не всегда удается. По крайне мере, повысить влажность воздуха хотя бы до 40-50% нетрудно с помощью подручных средств и простейших методов (например, опрыскивания водой подоконника, изоляции батареи с помощью картонного экрана, развешивания мокрых полотенец). А что касается монтажа над окошком, пусть даже самых простых и экономичных люминесцентных ламп, — то это тоже не всем доступно, поскольку требуются определенные затраты и умение.
Но можно найти и другое место для растений. Лучший вариант – застекленный и утепленный балкон или лоджия в квартире, что в наше время далеко не редкость. Обратите внимание: там многократно светлее, чем на любом окошке, а при отсутствии батареи центрального отопления – воздух куда более влажный, чем в жилой комнате. В январе-феврале на балконе конечно холодно. Но в марте, по крайней мере, днем, когда припекает солнце, — тепло, а в холодные ночи нетрудно включить электрокалорифер. Часто использовать его не придется: в ночные часы допустима невысокая температура до 13-15º. В конце концов, балкон утепляют по типу термоса, когда пол, потолок и стены обкладывают листовым пенопластом, надежно сохраняющим тепло. Кроме того, легко регулировать «климат» при открытой или, напротив, закрытой двери в теплую комнату…
Сам я еще пару лет назад воспользовался деревянными рамами с двойным остеклением – такие нередко сейчас повсюду бросают рядом с мусорными баками, заменяя на пластиковые евроокна. Из таких брошенных старых рам многие дачники собирают целые теплицы на своих огородах, ну а я – куда более скромное и низкое, но не менее необходимое сооружение – парник для посева и выращивания той же рассады прямо у себя на участке…
На Евдокию «запускают» парники
Когда-то особой вехой для первых ранневесенних хлопот на огороде было 14 марта (по старому стилю – 1 марта), когда отмечали Евдокию Плющиху или Весновку (кстати, бытует поверье: какова Евдокия – таково и лето).
Главная традиционная работа в этот весенний день – устройство и «запуск» парников с использованием заранее разогретого конского навоза, чего к весне скапливалось в изобилии.
В наше время мало кто из огородников следует забытой традиции. А почему бы не вспомнить о той простейшей технологии, на практике проверенной прошлыми поколениями умельцев, тем более, что ее можно упростить, затратив минимум средств и сил.
Предлагаю вникнуть в подробности. При благоприятной теплой погоде парник удается «запустить» если не строго 14 марта, то 20-го, а если морозы долго не отступают – чуть позже. По статистике средний срок перехода температуры через ноль происходит, как правило, ближе к концу марта, а сильные морозы прекращаются еще раньше. Иначе говоря, время для устройства парников наши предки угадывали верно!
И сейчас — тоже настраивайтесь примерно на тот же срок, когда само место для будущего парника — низкого простейшего укрытия под одной-двумя рамами — выбрано удачно: надежно защищено от холодных северных и северо-восточных ветров строениями, высоким забором, а на худой конец – просто деревянными щитами. Кроме того, подобное место должно максимально прогреваться солнечными лучами с утра до вечера, без малейшего затенения. Наконец, надо исключить угрозу затопления снизу и сверху грунтовой и талой водой.
Чтобы выполнить все три названных условия для парника на участке выбирают одно из самых высоких и открытых солнцу мест. А когда такое изначально отсутствует, то его создают искусственно, на небольшом клочке незатененного пространства. В принципе, для небольшого возвышения в 70 см высотой потребуется лишь несколько тачек любого песка. Это – та основа, которая одновременно выполняет и функцию дренажа. Уже на него насыпают компост (в большой кучке он обычно неглубоко промерзает и более-менее доступен).
Однако, основной материал парника, от которого, собственно, зависит успех, — это вовсе не песок и не компост – а «начинка», заложенная вовнутрь, под верхний слой почвы – саморазогревающееся биотопливо из вышеупомянутого конского навоза.
Проблема – не просто в наличии такового, но еще и в его количестве: требуется большая масса свежей органики, объемом не менее двух-трех кубов. Толщина ее должна быть не менее 50 см, а ширина – 1,5 м.
Понятно, что конский навоз в таком количестве далеко не всем доступен, хотя именно он способен быстро и долго сохранять тепло в течение 4-х месяцев. Возможности коровяка в этом смысле скромнее, но и такая органика имеется сейчас далеко не повсюду.
Самое доступное во все времена биотопливо – опавшая прошлогодняя листва и выполотые с осени сорняки – разогреваются до +37 º. Их я заранее запасаю, укладываю в мешки и до весны сохраняю в подвале либо под навесом. В конце концов, то и другое имеется в свежей компостной куче, поскольку за зиму не успевает перепреть и сильно замерзнуть. И теперь, чем больше нагребешь подобного «добра», тем лучше!
Свою же компостную кучу для гарантии от промерзания еще в ноябре я накрываю сверху щитом из досок и рубероидом. Не позже первых чисел марта все это освобождаю от снега, раскрываю и легко достаю биотопливо в виде смеси из листового опада и сорных трав. Сюда я обычно добавляю и свежую органику, которая всегда под рукой – измельченную макулатуру, а при возможности – еще и опилки. То и другое – отличная добавка-разрыхлитель для слежавшейся массы из листьев и сорняков, что заметно повышает качество биотоплива и ускоряет разогревание, тем более, когда поливаешь его горячим 3%-ным раствором аммиачной селитры или карбамида, а потом на несколько дней накрываешь черной пленкой, аккумулирующей солнечное тепло…
Тем временем приступаю к сооружению собственно парника. Освобожденная от снега почва быстро оттаивает на солнцепеке, прогреваясь уже через неделю. Затем в мягком грунте выкапываю траншею глубиной 50 см, куда закладываю разогретое биотопливо, а сверху – 20-сантиметровый слой полностью перепревшего компоста. И сразу же ограждаю его невысоким досчатым коробом, длина и ширина которого соответствует размерам застекленной рамы, которой прикрываю парник сверху.
Посевы начинаю не сразу, а спустя еще пару дней, когда немного осядет почва и внутри сооружения стабилизируется температура. Последняя — при более-менее благоприятной погоде и нормальном «горении» биотоплива — обычно там не опускается ниже +15, что вполне достаточно для посева (лучше – сухими семенами) в первую очередь самых холодостойких культур, — салата, капусты и лука, а нередко и теплолюбивых – томатов, баклажан и перца.
Побелка деревьев обязательна!
К сожалению, немногие знают, зачем этим заниматься в марте, когда в саду еще снегу по колено и вроде бы рано наводить «марафет». Однако, именно сейчас и вплоть до конца апреля, сама жизнь(!) наших деревьев подвержена максимальному риску.
Своего рода их «ахиллесова пята» — ствол (снизу и до развилки первого яруса боковых ветвей). В погожие дни на солнцепеке темная кора взрослых деревьев с 7-10-летнего возраста разогревается до +15-18 º (нагревание усиливает отражающийся от белого снега свет). А вечером, после захода солнца, — резко охлаждается до ночной температуры воздуха, которая иной раз опускается до -10-12 º. Многократно повторяясь, подобные резкие колебания, в конце концов, приводят к разрыву коры и даже глубоких слоев древесины…
Иначе и не может быть, ведь тепло провоцирует пробуждение дерева, а ночной мороз превращает его сок в лед. И тогда вслед за гибелью отдельных клеток происходит отмирание отдельных участков коры и древесины, что заметно по изменению их цвета – темнеют и шелушатся. Потом неизбежно появятся трещины, дупла, где множатся гнилостные микроорганизмы, что рано или поздно приведет к гибели деревьев. В первую очередь — яблонь, вишен, черешен и слив. Урон от солнечных ожогов куда больший, чем от прочих негативных явлений вместе взятых, только вот немногие садоводы предпринимают необходимые меры.
Речь идет всего-навсего о том, чтобы прямо сейчас, не теряя ни одного часа выйти в свой сад (при глубоком снеге – на лыжах, а то и просто в сапогах) и в теплый день, когда не застывает раствор, побелить стволы взрослых плодовых деревьев – с самого низа до развилки ветвей. Побеленные деревья не нагреваются!
В магазинах немало садовых красок, но предпочтительней, на мой взгляд, давно проверенные, недорогие и практичные, которые не смываются ни дождем, ни снегом. Например, побелка «ФАС»: надежно служит, как минимум, до конца мая, когда солнечные ожоги уже не страшны.
Венедикт Дадыкин, журналист, ученый-агроном
Комментарии посетителей